和服(日本)

和服是日本人的传统民族服装，它在日本也被称为“着物”。明治维新以后，为了区别于西方传人日本的服装，才称为“和服”。

宽袖、开衿、束腰、宽带是日本一般流行和服的式样。采用这种祥式和日本是个岛国有关。由于日本地处海岛气候潮湿，因此，衣服必须做得宽大才能使人感到舒适。

和服的种类很多，具有代表性的和服是由“长着物”、“带”、“羽织”和“袴”四部分组成的。

“长着物”是和服的主要部分，它实际上是一种长衿大袖的长衫。

“羽织”是外褂，一般比较正式的和服都要在“长着物”外面罩上一件“羽织”。“羽织”的形状大体同“长著物”相似，只是略短一些。在上层社会的服装中，还把自己的“家徽”(表示家族的标记)印染或刺绣在黑色“羽织”的衣袖及衣背等处，以表示自己的“门第”。这种“羽织”叫“纹付羽织”。

“袴”是一种裙裤，样子很象百褶裙。和服的礼服一般都要在穿“羽织”时，在“长着物”的下部套上“袴”。“袴”也是和服礼服的重要组成部分。

“带”就是和服上用的腰带。和服较为宽大，且不用钮扣，而用腰带来束腰。最初的腰带窄而细，约有二寸宽、六尺五寸长，腰带打结也打在腰前。桃山时代后，日本女子不再穿裙子，腰带露在外面，后来因受中国服装影响，开始系筒状腰带。为了美上加美，腰带还要缠绕数层。到元禄年间，日本人生活富裕起来了，腰带加宽到五、六寸，并加了里子，有的腰带还刺绣上美丽的花，使腰带不仅仅是束腰的带子，而且成为和服的重要装饰品。由于腰带由窄变宽，由薄变厚，打出来的结也相应变大变厚，如果仍打在前面，不仅妨碍劳动，走路时也影响视线，富于智慧的日本人便把腰带结打在后面，成为今天和服的样子。

和服腰带打结的方法很多，据不完全统计，共有二百八十多种。如文库结，山茶花结，一字结，家雀展翅结，太鼓结，岛原结等。其中太鼓结是比较广泛使用的一种打法，这种带结的打法是在打结处的腰带内垫有一个用纸做的芯子，看上去象个方盒，这就是我们常看到的女服背后的装饰品。由于打结很费事，战后又出现了备有现成结的腰带——“改良带”和“文化带”。这些腰带不仅是和服的重要装饰品，也是精湛的工艺品。尽管对打这么宽的腰带是否有利于健康众说纷酝，各有所论，但穿和服还是离不开腰带，而且在举行婚礼时，向新娘赠送和服腰带以示祝贺，已成为日本的一种风俗。

和服的衣料都是平织而成的，因此只能直线剪裁。由于宽大，缝制时也无法考虑线条美，只有穿在身上才能弥补其缺陷，因此，必须在穿着上下功夫。这也就是日本人所说的穿着文化的主要内容。

和服的起源，可追溯到公元八至九世纪的奈良时代。当时，正是中日文化交流极其繁盛的时期，中国文化大量传人日本。唐代服装作为文化的一种形式也传入日本，首先在日本的贵族中流行起来，这就是日本的“唐风贵族服”。到了平安时代(794－1192)日本人民对“唐风贵族服”作了若干改造，使它更具有日本服装的风格，同时仍保留着隋唐服装的基本特征。改造后的“唐风贵族服”袖子、简体变长，衣服的幅度也变的越来越宽，但穿在身上仍紧贴身体，更能显示人体的线条美，使人体形象显得修长、苗条、给人一种潇洒飘逸之感。这种被改造的“唐风贵族服”与敦煌壁画上人物所穿衣服非常相似，这也就是早期的和服了。对“唐风贵族服”的改造过程，日本人称之为“国风化”。

“国风化”之后，和服逐渐传到民间。但王公贵胄与庶民百姓所穿的和服并不相同。直到明治维新以前，日本的朝廷对服装都有严格规定。不仅将军(实际上的行政首脑)、大名(领主)、高级武士和中下级武士服装各不相同，就是城镇里的老板与伙计，工匠与徒弟，农村里的地主与佃农的衣服也不一样。当时规定，武士以上的人可穿绫罗绸缎的和服，老百姓只能穿棉麻织物。以后，贵族势力逐渐衰落，这些限制也逐渐变得有名无实了。

明治维新，使日本资产阶级改革运动兴起。明治时期(1868－1912)的日本政府对日本社会各方面进行了一系列资产阶级改革，同时在社会生活和文化方面也开始向西方发达的资本主义国家学习，西方的服饰开始进入日本社会，冲击了日本的民族服装和服。开始时男人们很快接受了这种文化变革，慢慢地穿起了不大合身的西装，而妇女们却仍在一段时间内坚持穿和服，这使和服做为一种民族文化遗产得以保留和流传下一代。