古代生活史——妇女冠服



一 头饰

南宋初周煇谈道，“自孩提，见妇女装束，数岁即一变，况乎数十百年前，样制自应不同。如高冠长梳，犹及见之，当时名大梳裹，非盛礼不用。若施于今日，未必不夸为新奇”。乃是当时妇人服饰多变的真实写照。妇女们追求新颖、美观的装束，其中冠饰特别令人注目。

宋初，妇人头冠“以漆纱为之，而加以饰，金银珠翠，采色装花，初无定制”。既无限制，自然可以花样翻新了，如前所述，朝廷颁布的禁侈令中，有许多就是专门针对妇女而言的。

皇后、妃等的首饰及冠叫“花钗冠”，以花钗饰之，规定插花若干不等。命妇要赐以“冠、帔”，亦戴花钗冠。李蝄《师友谈记》有载：“太妃暨中宫皆缕金云月冠，前后亦白玉龙簪而饰以北珠，珠甚大。”今故宫旧藏有《历代帝后图》，宋代皇后戴一种凤冠。安阳韩琦墓也曾出土有金丝编成的花冠，极精巧。《梦粱录》卷20《嫁娶》载：士宦之家嫁娶，有“珠翠特髻、珠翠团冠、四时冠花、珠翠排环等首饰”。

宋初孟蜀末，妇女治发为高髻，号“朝天髻”，附为迎宋之谶。宋内官中有顶“龙儿特髻”或“皂软巾裹头”者。东京城内有专卖“特髻”的辅作。端拱二年（989），朝廷曾令“妇人假髻并宜禁断，仍不得作高髻及高冠”。理宗时宫妃梳高髻于顶曰“不走落”。仁宗时，极尚衣冠之饰。如宫中所尚之白角冠梳，有至长三尺者，梳长亦逾尺。《师友谈记》说，早时禁中贵妇等“皆白角团冠，前后惟白玉龙簪而已”，白角冠正由此而来。沈括说，“近年所服角冠，两翼抱面，下垂及肩”，故又叫垂肩冠，议者指为“服妖”。皇皊时，诏“妇人所服冠，高无得过四寸，广无得逾一尺，梳长无得逾四寸，仍无得以角为之”。虽然终仁宗之世，无敢犯者，但其后侈靡之风盛行，“冠不特白角，又易以鱼枕；梳不特白角，又易以象牙、玳瑁矣”。《麈史·礼仪》说，仁宗时妇人“冠服涂饰，增损用舍，盖不可名记”，禁用鹿胎、玳瑁后，有为假玳瑁形者，角长二三尺，登车檐皆须侧首而入；俄又编竹为团，谓之“团冠”；又屈四角，下至于肩，谓之“亸肩”；又以团冠少裁其两边，高其前后，谓之“山口”；又短其角，谓之“短冠”。后来则一用“太妃冠”。以金或以金涂银饰之，或以珠玑缀之。南宋末年，农村仍有白角冠流行，毛诩《吾竹小稿·吴门田家十咏》诗云：“田家少妇最风流，白角冠儿皂盖头。”诗中所言“盖头”，是宋代流行起来的一种头饰。在一些士大夫的提倡下，妇女出门戴盖头者日益增多。

妇女成年古代有“及笄之礼”，宋已少行，或有“年六十余两髻”，表示尚未婚嫁，说明女孩梳发结于头顶两旁较为平常。燕地一些地方，娼女“无寒暑必系绵裙”，而“良家士族女子皆剃发，许嫁，方留发”。陆游在鄂西看到未嫁女头上“率为同心髻，高二尺，插银钗至六只，后插大象牙梳如手大”。其《冬夜》诗言“山童双髻丫”，也可能指女孩而言。

妇女结发画像砖（选自《文物》1979年第3期）

一般妇女也多将头发盘裹成发髻，在髻或冠上插上各式饰物，茉莉花、白兰花等是常用的头花。东京街坊店内，有妇人“绾危髻”为客斟酒。临安酒楼妓女或“各戴杏花冠儿，危坐花架”。每岁清明前举行的酒库开煮仪式中，官私妓女或“顶冠”，或“带珠翠朵玉冠儿”等，不一而足。都城仕女节日夜，有“插戴灯毛球灯笼，大如枣栗，如珠茸之类”者。每至元宵节，“妇女首饰，至此一新。髻鬓鋐插如蛾蝉蜂蝶、雪柳玉梅灯球，袅袅满头，其名件甚多”。袁醁说：“汴京闺阁汝抹凡数变，崇宁间少尝记忆作大鬓方额，政、宣之际又尚急把垂肩。宣和以后，多梳云尖巧额鬓撑金凤，小家至为剪纸衬发。”或者以银丝“屈曲作花枝插髻，后随步辄摇，以增媌縚”，称为“步摇”。《宋史》卷65《五行志三》载：绍熙元年（1190），“里巷妇女以琉璃为首饰”。咸淳五年（1269），“都人以碾玉为首饰，有诗云：京师禁珠翠，天下尽琉璃”。

妇人面饰也是普遍存在的，淳化三年（992），“京师里巷妇人竞剪黑光纸团靥，又装镂鱼鳃中骨，号鱼媚子以饰面”。而理宗时，有“粉点眼角，名泪妆”。北宋末吕希哲说：“近世儒者有戒妇人不油发不涂面者，又有戒妇人不穿耳者。”说明当时妇人油发、涂面、穿耳都是很平常的现象。临安城内，有经纪“面花儿”、“画眉七香丸”等妇女面饰用品的小买卖。宋人诗词对妇人面饰的描述很多，如晏几道《小山词·生查子》：“轻匀两脸花，淡埽双眉柳。”又《小山词·临江仙》：“靓妆眉沁绿，羞脸粉生红。”秦观《淮海词·南歌子》：“香墨弯弯画，燕脂淡淡匀。揉蓝衫子杏黄裙，独倚玉阑无语点檀唇。”袁醁记道，闺阁妆抹有由北传南的“茔面丸”、“遍体香”之类，说到妇女的化妆品类，则就不胜枚举了。

三 服饰

宋皇后常服有“龙凤珠翠霞帔”，“后妃之服”规定有纬衣、朱衣、鞠衣、礼衣等，是参加不同仪式的装束，常服则大袖、长裙、霞帔等，而其“背子、生色领皆用绛罗，盖与臣下不异”。穿背子很普遍，《师友谈记》记禁中贵妇着有“黄背子”或“红背子”。《东京梦华录》卷5《娶妇》载：中等媒人着背子或只系裙，上等媒人着“紫背子”。广州妇女有穿黑色的半臂，也称为“游街背子”。李心传说，中宫常服包括有：真红罗大袖、真红罗长裙、真戏罗霞帔、真红罗背子、黄纱或粉红纱衫子、熟白纱裆裤、白绢衬衣、明黄纱裙子、粉红纱抹胸、真红罗裹肚、粉红纱短衫子等，实与士大夫家无异，故对贾生所谓“娼优被后服”颇生同感。

宋人绘《女孝经图》中穿窄袖衫、系长裙、披帛的妇女（摹本）（选自周锡保《中国古代服饰史》）

仁宗时，朝袍有染紫为黝色者，此乃禁色，士大夫慕而不敢用，而妇女却有以为衫或佩带者。朝廷常禁民间妇人以金珠装缀衣服，又尝禁妇女将“白色、褐色毛段并淡褐色匹帛制造衣服”、仿契丹衣“铜绿兔褐之类”。妇人有服契丹“钓縚”者，是一种袜裤。北宋末，服饰多变。京城中“妇人便服不施衿纽，束身短制，谓之不制衿。始自宫掖，未几而通国皆服之”，被指为“服妖”。陆游记，“京师织帛及妇人首饰衣服，皆备四时。如节物则春幡球、竞渡、艾虎、云月之类，花则桃杏荷花菊花梅花，皆并为一景，谓之一年景”，种类和花色均极丰富。绍兴时，“妇人服饰犹集翠羽为之”，此北宋末时已有。理宗时，宫妃系前后掩初而长窣地，名“赶上裙”，花样各有不同。

朱熹制定的祭祀、冠婚之服，除背子外，妇人还有“大衣、长裙”等。江西妇人因采薪负重，为便于操作，“衣服之上，以帛为带，交结胸前后，富者至用锦绣”。

妇女冠履追求精巧，新意迭出，参本书《妇女》部分。